Бильярд

В настоящее время большое количество фирм в России торгует бильярдными столами и для человека плохо разбирающегося в тонкостях бильярда возникает вопрос, какой стол покупать? Бильярдные фирмы предлагают 12 футовые столы за 50 тыс. рублей и за 5 млн., как тут разобраться?

  Первый совет, нежелательно покупать стол который плохо влезает в помещение. Чтобы нормально играть не должно быть мёртвых зон, расстояние от игрового поля до ближайшей стены должно быть не менее 165-170 см. для русского и 150-155см. для пула. 160см. это длина русского кия плюс 5-10 см. на замах и то что, играя от борта всегда надо поднимать кий- заблуждение, можно произвести удар и не поднимая кий.

  Обратите внимание на пол в бильярдной он должен выдержать вес стола, а это 1300кг. для 12 футового, 900кг.-10ф.,400кг.-9ф.

  О столе. Главное это плиты во всём мире признано, что должна быть АRDESIA (это натуральный камень по научному графитоподобный сланец) в основном они бывают итальянские и китайские. Итальянские лучше, но стоят они значительно дороже. Отличаются они качеством обработки и не профессионалу отличить их сложно. Ещё есть плиты из мрамора, синтеграна и железа, но они хуже.

  Подстолье, на нём лежат плиты, чем оно крепче и устойчивее, тем стабильнее будет стоять стол. Устойчивость стола зависит от его конструкции и материала изготовления.

 Твёрдые породы дерева предпочтительней, ну и внешний вид, конечно, имеет значение.

 Про сукно, с ним всё достаточно просто, 90% сукна используемого в нашей стране на хорошие столы это Ivan Simonis, разница только в номере сукна. Бывает 920,930,760,860 и 950. Первые два 920 и 930 самые тонкие на них раскат шара будет лучше, примерно на половину поля, но изнашивается оно гораздо быстрее, да и погрешности плит сказываются чётче. 860 самое толстое соответственно, полное противоположность 920, но оно лучше всего держит винт.  760 и 950 скорее всего, самый оптимальный выбор для русского бильярда с шарами 68 мм. Это что-то среднее между 920 и 860, но ближе к 860. В бильярдных клубах, где загруженность по пять-семь часов в день оно служит около года, а в домашних условиях оно продержится несколько лет.

 Про резину (это та, что на бортах). Борта обтягиваются сукном и есть люди плохо представляющие что это такое, постараюсь объяснить. Бильярдная резина это резина определённого профиля, изготавливаемая специально длябильярдных столов, она бывает снукерной имеющей форму буквы “Г”, пуловской имеющей в сечении треугольник, карамбольной имеющей вид неправильной трапеции и резины для русских столов делающейся по типу карамбольной.

  Основные требования к бильярдной резине её ровность и одинаковая упругость по всей протяжённости борта. Раскат шара, при хорошей резине на 12 футовом столе, должен быть 4- 4,5 поля. Если шар подпрыгивает или его закусывает после удара об резину это говорит о неправильной высоте резины на борту. Есть мнение, что чем лучше отскок шара, тем лучше резина, но в таком случае становится трудно контролировать шары, т.е. сложно понять куда раскатятся шары после сильного удара. Лучше обратить внимание на правильность, предсказуемость отскока шара.

  О лузах это, наверное, самый спорный вопрос в производстве столов. В требованиях ФБСР сказано, ширина угловой лузы 74 мм., ширина средней 82 мм. Но существует ещё много нюансов влияющих на игру: геометрия зарезки, радиусы закруглений, глубина точки ската и т. д. Например, меньшая по размеру луза может оказаться более приёместой.

  На хорошем столе средняя луза должна иметь сектор обстрела 90 градусов от точки до точки, а в угловые лузы шар не должен закатываться по боту (при прямых ударах). Но они должны иметь хорошую приёместость, примерно 50-55 градусов, и вероятность подставок должна быть минимальной (либо шар забивается, либо он выскакивает из устья лузы). Нередко считают лузы 74 и 82 слишком широкими, что ж можно сделать их меньше на 2-3 мм. но подумайте о шарах, которые бьются с середины поля или вообще через всю поляну? И что вы хотите получить, жёсткий, тренировочный стол или стол, который помогает хорошо провести время. У каждого свои задачи, здесь решать вам.

 О светильниках. Светильник должен хорошо освещать всю поверхность игрового поля и висеть точно по центру стола. На 12 футовый стол нужно 500-600Вт, лампы должны быть матовые, край светильника на уровне 90 см. от игрового поля.

 То, что я написал, возможно, покажется спорным. В производстве бильярдных столов существует много нюансов, которые каждая фирма делает по-своему. Федерация старается стандартизировать параметры столов, но всё равно остаётся много вопросов, да и не возможно это объяснить на бумаге особенно в “двух словах”. Я изложил здесь своё мнение, основанное на большом опыте по работе с бильярдными столами, статей такого рода очень мало и надеюсь, она поможет кому-нибудь в выборе

Бильярдный стол не предмет мебели – это достаточно сложный механизм, которому требуется регулярное техническое обслуживание. Первое на что надо обращать внимание это уход за сукном. В любой бильярдной, какой бы чистой она не была обязательно содержится пыль, которая будет оседать на сукне и проникать в него. Поэтому когда на столе не играют, он должен быть накрыт чехлом. Чехол может быть любым,  на ваше усмотрение. Чистить сукно нужно специальной щёткой с длинным ворсом по краям, чтобы добираться под борта, и иногда пылесосить. Ещё щётка поднимает укатанный шарами ворс это нужно для правильной работы сукна. Пылесос кроме грязи вытягивает из сукна частички шерсти, поэтому часто им пользоваться нельзя. Чистить сукно различными химическими веществами не желательно, они плохо помогают и иногда портят сукно.

Необходимо следить за наклейками на концах киёв, особенно если кии с металлическими стаканчиками, наклейка сбивается или крошится и стаканчик при ударах под низ шара начинает рвать сукно.

Часто за грязь принимают белые точки на сукне, которые прожигает шар во время ускорения. Это нормальная изнашиваемость сукна, которая не чистится, попробуйте поставить шар на чистое место и сильно по нему ударить на его месте останется белая точка. Чем толще сукно и легче шары, тем меньше белых точек и меньше износ сукна.

Стол испытывает большие нагрузки во время игры, поэтому ему требуется нивелировка и протяжка. Первый раз нивелировать стол желательно через два-три месяца после установки, а потом достаточно делать это один раз в год.

Со временем стол принимает стабильное положение, и корректировки ему требуются минимальные. Перестановка стола требует его полной разборки и сборки, поэтому делать это не рекомендуется.

Требования к температуре и влажности в помещении, где стоит бильярдный стол 20-24 градуса и влажность 30-60%, стол не любит больших перепадов температур, могут треснуть деревянные детали и ослабеть натяжка сукна, если оно напитается влагой.

Очень часто, особенно в клубах, замены изношенного сукна оттягивают как можно дальше. На старом сукне в районах луз накатываются «дорожки»,  и шары начинают падать в лузу катясь по борту, даже с правильной геометрией лузы. Хуже всего, когда сукно на бортах протирается до дыр и шары начинают выкрашивать бортовую резину, потом этому борту потребуется сложная и дорогая реставрация.

Не в коем случае нельзя самостоятельно двигать бильярдный стол (исключения составляют столы на ДСП, фанере и столы с цельной плитой) это ведёт к перекосу стыков плит и поломке ножек и конструкций каркаса.

Категорически нельзя вставать на стол и использовать его для монтажа светильников и т. д. это может привести к перекосу стыков плит.

Про резину (это та, что на бортах). Борта обтягиваются сукном и есть люди плохо представляющие, что это такое, мы постараемся Вам объяснить. Бильярдная резина это резина определённого профиля, изготавливаемая специально для бильярдных столов, она бывает снукерной имеющей в сечении форму буквы "Г", пуловской имеющей в сечении треугольник, карамбольной имеющей вид неправильной трапеции и резины для русских столов делающейся по типу карамбольной.

В начале 90-х годов, когда возрождался русский бильярд,  резину пытались делать самостоятельно. Но получалось плохо, резина получалась кривая и разная по упругости. А качественная европейская резина стоила и стоит очень дорого. Но уже к середине 90-х некоторые европейские фирмы стали размещать свои производства в Китае и начали выпускать доступную по цене продукцию. Ещё позже стала появляться резина под китайскими брендами. Первые партии китайской резины были не слишком хороши они были разными по размеры, по упругости и через два-три года она твердела и начинала крошится. Но на сегодняшний день они добились нормального качества, а учитывая то что она в десять раз дешевле европейской, то именно китайская резина сейчас устанавливается на 95% всех производимых русских бильярдных столов. По нашим наблюдениям такая резина стоит в бильярдных клубах с интенсивной нагрузкой по 5-6 лет, что очень хорошо.

Профиль резины, которая сейчас используется это карамбольный профиль, взят он был как наиболее подходящий. Но русский шар 68 мм. гораздо больше и тяжелее чем карамбольный 62 мм. и наше мнение что резина для русского бильярда должна быть оригинальной, разработанной специально с учётом особенностей русского бильярда.

Что мы вкладываем в понятие хорошая русская резина. Во-первых, она должна быть одинаковой по всей длине, во-вторых, она должна быть одинаково упругой по всей длине и иметь хорошие эластичные качества (например, качественная резина остаётся такой же мягкой и через десять лет и её нельзя порвать руками) и в-третьих, самое главное, она должна иметь более тупой профиль и немного большую массу что приводит к более стабильному, предсказуемому отскоку.

Отскок от борта в бильярде достаточно сложная вещь, угол падения в данном случае неравен углу отражения т. к. шар не падает, а катится причём с разным вращением и та резина, которая сейчас используется, особенно в момент сильного удара слишком сильно деформируется и не правильно отражает шар. Вот по этому мы считаем, что если сделать резину более массивной и точку соприкосновения  более тупой это положительно скажется на отскоке, он будет более стабильный и более предсказуемый. Понятно, что все эти мысли в большей части основаны на теории, ведь пока никто и не когда не делал резину специально для русского бильярдного стола,  потому что кроме теории нужна ещё и практика. Нужно делать пробные образцы, ставить их на стол и смотреть как та или иная резина себя ведёт. Солидные иностранные фирмы делают специальные машины и приспособления для испытания своей резины и киёв, которые бьют по шару исключая «человеческий фактор». Такие изыскания Русскому бильярду и не снились.

Когда в начале 90-х годов начал возрождаться русский бильярд и появились фирмы готовые производить бильярдные столы. Только никто толком не знал, как это технически сделать и естественно не было никаких, специальных комплектующих к столам, да и  качественные: инструменты, станки, лаки стали только привозить и стоили они дорого (китайской продукции тогда не было).

Первое, нужны были плиты. До революции русский бильярдный стол был 11 футовым, но т.к. во всём мире, кроме стран бывшего СССР и Финляндии никто не играет в русский бильярд   взять такие плиты было негде, поэтому их решили  заменить на плиты для снукера имеющего размер 12 футов. На тот момент основным поставщиком плит была Италия. Камень для плит  добывался  на севере Италии в области с названием Ардезия.

Второе это сукно. Было выбрано сукно фирмы Симонис, которое использовалось для пула, а конкретно Симонис 760. Тут выбор был однозначно хорош это самое качественное бильярдное сукно
из всего, что представлено у нас на рынке.

Третье это резина, которая клеится на борта по периметру бильярдного стола и обеспечивает хороший отскок шара.  Тут, как и в предыдущих случаях не стали ничего придумывать и взяли карамбольную резину, т.к. карамбольный шар самый большой из видов бильярда 61,5 мм. и ближе всего подходит к русскому. И по сей день,  почти вся резина на русских столах сделана по типу карамбольной и делают её китайцы. Одно время пара фирм пыталась наладить выпуск собственной резины специально для русского бильярда, но получалось плохо, дорого и очень с большими трудозатратами. Потом заказывали резину за границей и кое-что стало получаться, но экономическая выгода использования китайской продукции победила. Тем более что в русском бильярде правильный отскок от борта менее важен, чем в пуле, снукере и тем более карамболе. Мало кто из игроков возьмется играть ответственный шар от борта в лузу, а в снукере таких ударов полно.  Русскому бильярду нужна собственная резина, карамбольная имеет слишком острую кромку, шар, на сильном ударе, слишком сильно заминает её, нужна резина с более тупым профилем. Пусть отскок будет хуже, зато он будет более предсказуемым.

Четвёртое это подстолье стола. Старые столы фабрик Шульца, Фрейберга и Ерыкалова имели два квадрата из царг, которые внутри имели ещё по две продольные и две поперечные царги. Эти квадраты соединялись в прямоугольник и снизу по углам и по середине вставлялись ножки. Получалось типа шахматной доски только вместо клеток дырки.  На большинстве современных столов используется снукерный тип подстолья, там ножки соединяются с царгами насквозь болтами. Каждая угловая ножка соединяется с продольной и поперечной царгой, а средняя с противоположной средней ножкой.  Такая конструкция если делать её грамотно не хуже шульцовской, а технологически даже лучше.

В итоге  имеем:  русский бильярдный стол на подстолье сделанном по типу снукерного, со снукерными плитами, карамбольной резиной и пуловским сукном))). Правда, шары это исключительно для русской пирамиды 68 мм.  Я не хочу сказать, что это плохо, за исключением резины было взято лучшее или самое оптимальное из других видов бильярда, те же скаты для шаров это взято из снукера, классика русского бильярда это сетки, но со скатами удобней, так ведь?

Чтобы купить бильярдный кий, его нужно вначале выбрать. А выбор, особенно для новичка, является очень трудной задачей, да и более продвинутые игроки часто долго не могут подобрать себе целиком устраивающий их инструмент. И это понятно, выбор кия дело сложное.. Опытные игроки и мастера киёвщики говорят, что легче выбрать жену, чем выбрать себе хороший кий.

 Первое, кий должен быть ровным. Самый простой, но не самый надёжный способ это покатать его по бильярдному столу. Небольшое искривление таким способом не выявить. Ровный кий с грузом расположенным не правильно по центру, при такой проверке может показаться кривым. Такой кий будет кататься скачками, да и стол может быть не выставлен хорошо по уровню. Самое точное это посмотреть на кий со стороны турняка на всю его длину, поверьте, искривление увидеть не так сложно. Дальше посмотрите, насколько аккуратно кий сделан – запилы, короны, клинья должны быть с аккуратными,  ровными краями. Клинья должны быть подогнаны друг к другу плотно, стык должен не чувствоваться. Должна быть хорошая, качественная отделка, кий должно быть приятно держать в руках. Уважающие себя мастера ставят на свои кии хорошие наклейки Triangle, Professionel или Master, а не кусок кожи собственного изготовления. Эти требования можно и нужно предъявлять к достаточно простым киям стоимостью до 10 000 рублей на сегодняшний день это нормально. На кий для начинающего игрока не имеет смысла тратить более 12 000 рублей. Однако решать опять Вам.

Дальше идут кии хорошего среднего уровня, в ценовой категории  12 000-30 000 рублей. Это кии уже с претензиями на хорошие игровые качества. Выбирая их человек должен иметь навыки игры на бильярде, пусть даже небольшие и представлять себе чего он хочет. Для лучшего выбора надо понравившимся вам киём сделать несколько ударов: по чужому шару, по своему шару и просто по одному шару, кстати, этот удар, по одному шару, очень показателен при определений игровых качеств кия т.к. вы сосредотачиваетесь не на забивании шара, а на чувстве удара. Теоретически хороший кий должен давать минимум искажений во время удара. Практически это проявляется в том, что одним кием у вас идёт игра, а другим нет. Слишком жёсткий кий будет давать неприятный стеклянный удар, а мягкий будет –  «расхлябанный»,  мягкий удар. Удар должен быть плотным, посылающим шар туда, куда вы задумали. Однако эта плотность удара для каждого своя, людям привыкшим играть на сильных ударах подойдут более жёсткие кии, а тем, кто любит играть спокойно, большей частью свояков, красиво скатывая их через всю поляну, нужен будет более мягкий кий. В общем, этот параметр кия индивидуален и определить его можно только поиграв несколькими киями и выбрав свой, тот который нужен именно вам.

Если же вы хотите купить кий экстра-класса,  они как правило, стоят от 30 000 рублей и деньги берутся за имя мастера, за необычные экзотические породы дерева или сложную технически работу связанную с изготовлением. Хотелось бы отметить, что отдавая за кий более 100 000 рублей вы платите не совсем понятно за что, но снова повторюсь: решать Вам.

Кроме того, кии различаются длиной, весом, диаметром и балансом. Эти параметры могут очень сильно отличатся для каждого  конкретного игрока, в среднем нормальный вес кий для русского бильярда около 700 грамм, диаметр наклейки 12,5 миллиметров, длина 160 сантиметров. Часто спрашивают кии с маленьким диаметром шафта, тонкий кий даёт больше вариантов для игры, но и ошибки при ударе будут сказываться больше, поэтому если у вас хорошо поставленный, чёткий удар, то можно приобретать более тонкий кий, если нет, то 12-12,5 вам вполне достаточно.

В конце можно дать простой совет возьмите кий в руки и сделайте несколько ударов и вы должны почувствовать что вам удобно, кий как говорится "лёг в руку" держать его удобно, игра им получается, значит это ваш кий.

Покупая бильярдный кий необходимо знать несколько основных правил ухода за ним.

Кий сделан из различных пород дерева. Клинья и различные переклейки предназначены повысить его игровые качества и свести к минимуму вероятность  искривления. Однако дерево является живым материалом, способным впитывать влагу и деформироваться от жары и сухости. Понятно, что глупо выглядит, если человек приходит в бильярдную и прежде чем начать игру меряет температуру и влажность в помещении и, если она не соответствует норме, отказывается играть. Но всё же элементарные правила надо соблюдать: 

1.Кий не любит перепадов влажности и температуры. Нормальная влажность в помещении должна составлять 30-40%. Старайтесь не оставлять кий в помещениях, где влажность может быть либо более 60%, либо меньше 20%.

2.Киям особенно страшна  излишняя сухость. Это проявляется в начале отопительного сезона, когда с включением отопления влажность падает и становится меньше 20%.  Не храните кий рядом с отопительными приборами.

3. Не оставляйте кий прислонённым к стене, не оставляйте  лежащим на столе, особенно когда турник лежит на борту, а конец шафта на игровом поле.

Очень часто игроки оставляют или забывают кий в машине и летом она прогревается до 80 градусов, а зимой охлаждается до температуры улицы. Этого не в коем случае нельзя делать, даже если машина стоит в гараже.  Хранить бильярдный кий нужно либо в подвешенном состоянии, либо на бильярдной полке, либо в чехле, который стоит в горизонтальном положении. Если, например, зимой вы приходите домой и стараетесь быстрее подвесить кий, это то же не правильно, т.к. пока вы шли домой, он несколько охладился и вытащив его в тёплом, домашнем помещении Вы подвергаете его воздействию перепада температуры, лучше оставьте кий в чехле и он дойдёт до комнатной температуры постепенно.

Обычно если кий остаётся ровным в течение трех месяцев после покупки,  то сделан он грамотно, а  если его повело через более длительный  срок, то это уже вина не мастера, а неправильной эксплуатации.

Необходимо постоянно следить за наклейкой: она должна быть хорошо приклеена и иметь всегда одинаковую сферу. Шафт надо протирать салфеткой и специальными химическими средствами, для того чтобы он был чистый и хорошо скользил по руке.

Перед вами две фотографии киёв крупным планом. Один кий (снизу, на фото1 и 2) образец отличного качества изготовления, а второй (сверху на фото1 и 2) – «образец» того, как не должен изготовляться инструмент, который имеет право называться бильярдным кием.

 

 

Посмотрите внимательно на запилы у кия, который сверху. Выполнены они очень неаккуратно, края рваные (на них видны следы ленточной пилы), клинья все разной длины, (запилы разной толщины и кий неровно проточен), виден толстый клеевой шов (все погрешности подгонки залиты клеем), используемый граб очень неоднородный, кривослойный.

Концы запилов  более тонкие, ровные, аккуратно сделанные и более длинные, что сделать значительно сложнее. Если сравнить концы клиньев, то у верхнего кия разница будет порядка 2-3 см, а у нижнего – не более 2 мм.

 Из этого во многом складываются игровые качества кия и то, как долго он вам прослужит.